Questa guida si vuole presentare come un aiuto a tutti coloro che affrontano per le prime volte l’apertura e la verifica di un gearbox . La prova siringa interessa quella parte di gearbox detta “gruppo aria” cosi composto: pistone , testa pistone , cilindro (forato e non) , testa cilindro .

1step: dopo aver tolto il gearbox dalla nostra ASG , procediamo con lo svitare tutte le viti dello stesso . Con una certa cautela apriamo i due semi gusci del gearbox ( c’è la possibilità che il guida molla schizzi sotto lo sforzo della molla ) . Dividiamo le varie parti , quindi i tre ingranaggi l’antireversal , il gruppo aria sopracitato e l’asta spingipallino e lo spingi pallino

2step: venia a questa prova siringa . Togliere la molla dal pistone e inserire il “complesso pistone” ( pistone e testa pistone) nel cilindro. Attappare con un dito il beccuccio della testa cilindro e spingere il pistone . Se il pistone (nel caso di un cilindro forato) avanzi fino al foro stoppandosi successivamente , la prova siringa e stata effettuata con successo quindi il gruppo aria non perde.
Nel caso di un cilindro non forato (quindi pieno) il complesso pistone inserito dentro il cilindro non dovrebbe avanzare neanche di un millimetro pena il fallimento della prova e quindi perdita d’aria nel gruppo aria.

3step : verifica della testa antivuoto . Spingere il pistone fino alla fine del cilindro dopodiché attappare il beccuccio della testa cilindro . Tirate verso di voi il pistone , se la testa è antivuoto il pistone dovrebbe arretrare senza sforzo , in maniera molto fluida ; nel caso contrario (quindi la testa pistone non sia antivuoto) il pistone arretrerà con molta fatica (sforzando in maniera eccessiva la vostra meccanica)

Consigli: Rimediare alla perdita del gruppo aria (HOME MADE). Controllare innazitutto l’o-ring se danneggiato o secco cambiarlo . Nel caso in cui l’o-ring sia apposto passare un paio di giri di nastro di teflon nell’intercapedine in cui alloggia l’o-ring .
Se si ha la disponibilità di comprare una testa pistone nuovo non esitate. Se invece la testa pistone con annesso o-ring è apposto e non riuscite a bloccare la perdita d’aria togliete la testa cilindro , verificate lo stato di usura della guarnizione e passate un paio di giri di nastro di teflon sulle pareti della testa cilindro.

Il sogno di molti è riuscire ad avere un motore HS(high speed) senza spendere  nulla..

Con questa semplice guida vi cercherò di spiegare come trasformare un motore HT in un HS.

Occorrente:

- Vecchio motore HT

-forbici

-saldatore per stagnature

come precedere:

-estraete il pignone (se non c’è il grano da svitare usate un apposito estrattore se no rompete tutto)

-togliete il fondello del motore (la parte in plastica con le mollettine e le spazzole)

-estraete l’indotto

Ora avrete in mano un pezzo simile a questo con 3 avvolgimenti di rame:

Esaminando questo pezzo noterete 3 piccoli pezzi di metallo si solito a forma di “uncino” schiacciato da cui il filo di rame parte, si avvolge attorno ad un ala dell’indotto, si attacca al secondo uncino, si riavvolge ad un altra ala, si ri attacca al terzo uncino, si avvolge attorno ad un altra ala e si attacca  e si ri attacca all’uncino di partenza.

Quindi voi non dovrete fare altro che eliminare da 2 a 4 avvolgimenti di rame da ogni ala dell’ indotto procedendo così:

- tagliate il filo di rame il più vicino possibile “all’uncino”

-srotolate l’avvolgimento di 2 o 3 spire

-saldate il filo all’ uncino da cui è stato tagliato(togliete la vernice dal filo prima di saldarlo!)

-eliminate il filo in eccesso

ripetete la medesima operazione per gli altri 2 avvolgimenti dell’ indotto, l’importante è che togliate lo stesso numero di spire da ogni ala!

In questo modo il vostro motore aumenterà notevolmente velocità ma perderà di copia quindi è meglio non esagerare se si hanno molle dure o batterie poco potenti!

spero che questa Guida vi possa essere utile, per domande  non esitate a contattarmi o a lasciare un commento!

Saliti Mikicomi

Motore Classic army shs(long type)

Prezzo: 39 euro
categoria: motore
voto: 9

I motori Classic army non si smentiscono mai, sia per il loro prezzo molto competitivo sia per la loro fattura e per le loro straordinarie prestazioni.

Il motore ci viene venduto in una semplice confezione di plastica, subito ci salta all’occhio il suo aspetto molto “accattivante” con il corpo in acciaio cromato.
Inoltre esternamente si può notare il mini guidamolla montato sull’albero motore che a differenza di altri motori presenta al suo interno 2 cuscinetti a sfera per diminuire l’attrito con l’albero motore.
La mola che mantiene il motore in posizione è corta , grossa e abbastanza stretta  uguale a quella del  gemello HT.
Al suo interno l’indotto è abbastanza grosso ma con pochi avvolgimenti e i magneti sebbene risultano spessi e potenti non influiscono sulle dimensioni esterne del motore, che resta  molto compatto.

Le prestazioni sono straordinarie e giustificano pienamente  la S davanti a HS, infatti il motore risulta velocissimo. Ovviamente la potenza risulterà ancora minore rispetto ai normali hs; proprio per questo motivo riesce a raggiungere le sue prestazioni migliori con molle da 90 o massimo da 100 e inizia  fare fatica anche con ingranaggi hs se non viene alimentato da una buona batteria.
La poca potenza risulta proprio essere il principale difetto di questo motore che però viene ampiamente giustificato dalla sua alta velocità.
Il pignone è molto resistente ma è un poco più largo della media quindi tende a incastrarsi nel GB quando lo si vuole sfilare  ( ma non influisce nell’ accoppiamento conico/pignone).

Ora lo andiamo a testare:

Svitiamo il fondello del vano motore di un M4A1 JG (configurazione standard e molla m 100)  ed estraiamo il vecchio motore cinese che lo faceva sparare a 16 BB/s e inseriamo il Classic army, avvitiamo tutto e lo colleghiamo a una lipo da 7.4. 20C (1700mAh) fresca di carica.
Andando a premere il grilletto, a colpo singolo, sembra tutto come prima, la risposta non è ottima. Giriamo il selettore su raffica e…finalmente lo si può sentire “cantare”, quando si preme il grilletto non è prontissimo ma basta dargli quei pochi decimi di secondo per prendere velocità per farlo volare con una raffica, cronografata, di 26BB/s!!

Pro:

prezzo competitivo(39 euro contro gli 80 del Systema)
velocissimo( ha portato un fucile da 16BB/s a 26BB/s)
albero motore gira su cuscinetti a sfera

Contro:

poca potenza
pignone non è dei migliori
abbastanza rumoroso

Per domande  o se volete che venga pubblicata la recensione di un vostro prodotto contattateci o lasciate un commento.

Saluti Mikicomi

Come tutti noi bene sappiamo le nostre ASG sono dispositivi elettrici che richiedono una determinata e specifica alimentazione.
Infatti  un fucile da soft air necessita di una batteria in grado di sviluppare  subito tutta la  la potenza che hanno a disposizione per alimentare il motorino elettrico; per questo motivo le batterie più largamente utilizzate sono le NICD, NIMH, LIPO e le uniche dotate di uno spunto sufficientemente “potente”.
I fattori principali che caratterizzano una batteria sono il voltaggio (V) l’amperaggio (mAh) e  la corrente di scarica (C).

Il voltaggio lo possiamo definire, sebbene in modo erroneo, come la ”potenza” della nostra batteria. Quindi più il voltaggio sarà alto più velocemente girerà il motore del fucile. dai 7.4v ai 12v

L’amperaggio definisce la capacità della nostra batteria, più l’amperaggio è alto più “durerà” la carica della nostra batteria. Di solito dai 600 mAh ai 4000mAh (l’amperaggio influisce anche sullo spunto della batteria, un amperaggio maggiore = più spunto)

La corrente di scarica è di rilevanza soprattuttonelle LIPO va di media dai 1o ai 25 C, più il valore è alto maggiore sarà lo spunto della nostra batteria e ci permetterà di sparare bene anche con basse temperature.(è importante tenerlo in considerazione se si vuole acquistare una buona batteria).

NICD,NIMH: accumulatori al nichel cadmio e nichel-metallo idruro,hanno costi più ridotti,i voltaggi più usati sono 8.4v/9.6v/10.8v/12v,soffrono molto dell’effetto memoria(le nicd molto di più delle nimh che però sono più “delicate” e soffrono maggiormente il freddo), sono abbastanza ingombranti e pesanti.

LIPO: accumulatori ai polimeri di litio sono piuttosto costosi, ma a parità di voltaggio rispetto alle NICD e NIMH hanno prestazioni notevolmente migliori, hanno dimensioni ridottissime, non soffrono quasi per niente dell’effetto memoria, ma sono piu delicate delle precedenti se non trattate con cura.

Ora con questa tabella possiamo vedere in base al voltaggio le prestazioni delle singole batterie, dalla meno “prestante” a quella che fa “frullare” di più il motorino; è ovvio che bisognerà tenere conto anche  amperaggio e dei C quando si andrà ad acquistare una batteria (è meglio una NICD da 9.6volt e 2500mAh che una lipo 7.4v e 600mAh e 15C)

8.4V NICD/NIMH (13/15 pallini al secondo)

9.6V NICD/NIMH(15/18 pallini al secondo)

7.4V Lipo(17/22 pallini al secondo)

10.8V NICD/NIMH(22/25 pallini al secondo)

12V NICD/NIMH(25/27 pallini al secondo)

11.1V Lipo (27/30 pallini al secondo)

I valori di ROF sono calcolati su una media di asg con configurazioni standard

Sul mercato sono presenti altri tipi di batterie per asg tipo le LIIO(litio ioni), molto valide anche se hanno uno spunto molto più basso delle LIPO e ultimamente si stanno svilippando nuove tecnologie come ha fatto la madbull con l’accumulatore LFP(Lithio fero fosfato) che permettono di avere a prezzi contenuti batterie dalle ottime prestazioni e grande affidabilità.

Per consigli o domande non esitare a contattarci o a lasciare un commento!

Saluti da Mikicomi

Le ASG sono repliche di fucili reali che tramite il movimento di un motore elettrico sono in grado di sparare pallini sferici del diametro di 6mm

andando per ordine quando si spara con un  asg si andrà ad agire sul grilletto ,che chiudendo il circuito elettrico, la batteria presente nel fucile alimenterà un motore elettrico. Quest’ultimo andrà ad agire prima sull’ingranaggio conico il quale a sua volta farà muovere il centrale che a sua volta  farà muovere l’ingranaggio settoriale.

L’ingranaggio settoriale presenta una corona semi dentata che agganciandosi al  pistone lo farà arretrare caricando la molla, una volta che il pistone è arretrato al massimo si sgancerà dall’ ingranaggio semidentato.

In questo modo il pistone, scorrendo dentro al cilindro comprimerà  un volume d’aria che entrando nella camera hop-up darà la spinta al pallino.

Ora che sappiamo come funziona il nostro asg ci sarà facile identificare le parti fondamentali e la loro utilità nel funzionamento (poi le analizzeremo singolarmente e approfonditamente il seguito):

Batteria: alimenta il nostro fucile, solitamente più il voltaggio è alto più velocemente gira il motore; quindi la scelta della batteria avrà grande influenza sulla velocità di raffica.

Motore: fa muovere il tutto, sul mercato ce ne sono di HT (hig torque) e HS o SHS (highspeed/super highspeed). I primi sono i motori dotati di grande potenza che garantiscono ottima risposta al grilletto ma raffiche lente, mentre i secondi hanno meno potenza(fanno fatica con molle dure)ma permettono raffiche molto veloci.

Ingranaggi: sono la” trasmissione” che come nelle bici possono avere vai rapporti 16:1 sono HT, 15:1 sono gli ingranaggi standard e 13:1 sono HS, quello detto per i motori vale pure per gli ingranaggi (più potenza = meno velocità).

Molla:è la parte principale (ma non unica)che determina la potenza del fucile, una molla da 90 ci farà sparare tra i 60/80 metri al secondo,una da 100 fra gli 80/100 metri al secondo, 110 e oltre a più di 1oo metri al secondo ma è una potenza eccessiva non ammessa dalla legge italiana.

gruppo aria: esiste una gamma vastissima, i requisiti fondamentali sono la resistenza è la tenuta(non ci devono essere perdite d’aria in fase di compressione) un buon gruppo d’aria ci può far avere una raffica un poco più prestante,  minori consumi di batteria, e maggiore potenza.

spero di essere stato chiaro! non esitare a contattarmi o a lasciare un commento!

saluti Mikicomi