Ecco da qui inizia la pagina in cui inseriremo i risultati ottenuti!

Per informazioni su come sono state eseguite le prove e come sono state date le valutazioni leggi l’articolo precedente Buona lettura!
LEGENDA:
R/U=resistenza agli urti
R/A=resistenza all’usura
W=peso
K=qualità/dettaglio di produzione
_______________________________________________________________
Classic Army giallo:Pistone Full-plastic standard, costo molto elevato per le scarse caratteristiche,  fatta eccezione del costo è un pistone discreto!

R/U=5+
R/A=6
W=B+
K= B

ICS bianco:Pistone standard, caratteristiche simili ad un marui, un pò troppo rigido e fragile.

R/U=4+
R/A=4+
W= A
K=C+

Royal verde/src: Pistone dalle buone qualità, longevo su fucili con rof bassi e molle morbide, buone qualità elastiche, plastica molto morbida.

R/U=6+
R/A=5+
W=A
K=B (utile la spalla di rinforzo dei denti)

Royal blu semidentato: Per il prezzo è un ottimo pistone, plastica abbastanza resistente, guide di buona fattura, sufficientemente elastico.

R/U=7
R/A=6
W= C
K=B

Royal blu full teeth: Per il prezzo è un ottimo pistone, denti in metallo non molto duri, corpo elastico che assorbe bene gli urti,guide di buona fattura, i denti in metallo non mettono a rischio la salute del settoriale.

R/U= 7+
R/A=7+
W= E+
K= B

JG trasparente Full Teeth: Buon prezzo, simile al pistone Blu della royal Full-Teeht, corpo leggermente più fragile.

R/U= 7 (corpo più fragile rispetto a quello blu)
R/A= 7
W= E+
K= B+

JG trasparente semidentato: Buono per il prezzo, materiale plastico non molto resistente.

R/U= 5+
R/A=6-
W=D +
K= B

JG trasparente: buono per il prezzo, equivalente ad un marui, va bene su fucili standard.

R/U= 5
R/A=4
W= B
K= B-

Aim Top/Royal SHS leggero: prezzo ottimo,resistente, abbastanza leggero, i fori laterali sono solamente controproducenti.

R/U= 7+
R/A= 6+
W= C
K= D (inutili i fori laterali, aspirano il grasso dalle guide e riempono il pistone di residui)

Systema energy : leggero, materiale morbido e abbastanza elastico, buona fattura, costo elevato.

R/U= 5+
R/A= 5
W= A-
K=A-

Supercore : Indistruttibile, peso elevato rispetto alla media, ottimo materiale plastico, prezzo elevato ma giustificato.

R/U= 10
R/A= 9+
W= D
K= A (le spalle sui denti lo rendono indistruttibile)

Prometeus hard piston: Buona qualità, molto rigido,i denti in metallo fragili, plastica resistente, prezzo abbastanza elevato.

R/U= 8
R/A= 8- (i denti di metallo sono più fragili rispetto alla media tendono a collassare all’interno)
W= C+
K= B+

Lonex polycar : ottimo pistone, molto resistente, materiali molto elastici,ottimo su configurazioni Shs, buon assorbimento degli urti.

R/U= 8
R/A=9
W= D-
K= A-

Magic box semidentato: Ottima fattura, materiale plastico non troppo resistente, non è apprezzabile il coefficente d’atrito minore del corpo in POM in termini di ROF.

R/U= 8
R/A=7
W= C
K= A

King arms POM: poco resistente, i denti si consumano velocissimamente a ROF elevati,non è apprezzabile il coefficente d’atrito minore del corpo in POM in termini di ROF.

R/U= 6
R/A= 4
W= B+
K= B

King Arms POM semidentato: abbastanza resistente, equivalente all’ ICS arancione, i denti non sono molto resistenti all’usura.

R/U= 6/7
R/A= 6+
W=D
K= A-

ICS POM  semidentato: Simile al K.A. , denti di materiale plastico più resistente ed elastico, buona fattura, ottime guide.

R/U= 7
R/A= 7+
W= D
K= A

Element semidentato: Cormpo rigido e fragile ad impatti forti, leggerissimo

R/U= 5+
R/A= 7+
W= D+
K=B

Element Full Teeht:Cormpo rigido e fragile ad impatti forti, peso contenuto, denti in metallo “morbidi”.

R/U=6+
R/A= 7+
W=D-
K=B+

Combat Squad Full Teeth: Denti in acciaio NaK80 resistentissimi ma anche molto elastici, corpo resistentissimo agli urti, prezzo competitivo.

R/U=9- ( denti duri ma comunque “elastici” pur essendo in acciaio)
R/A=10
W= D-
K= A-

Combat squad : Denti resistentissimi agli urti, molto elastico, ideale per ROF elevati, si usura un pò più in fretta rispetto alla media.

R/U=10 (contando che è un full plastic è resistentissimo!)
R/A= 6+ (essendo molto elastico i denti si consumano più velocemente)
W=B
K=A-

Sniper .mk alluminio: Leggieri, si consumano in fretta e riempono il gearbox di residui, molto rigidi, non precisi nella lavorazione. L’argento e L’oro sono identici, il blu non ha il secondo dente ma per il resto cambia solo il colore, trattamento superficiale blu e oro è inutile, dente di rilascio in alluminio.

R/U=8
R/A=4 ( si consumano velocemente e lasciano una polvere tremenda nel GB)
W= B-
K= F ( su 3 comprati 1 era stampato male. Non hanno l’ultimo dente in metallo)

Infiniti alluminio Full Teeth: Bel colore, denti poco resistenti per ratei di fuoco elevatissimi, peso del corpo abbastanza contenuto per essere tutto il alluminio/acciaio, molto rigido.

R/U=5+
R/A= 8
W=E
K= D+

ICS alluminio one Teeth:Molto resistente agli urti, troppo rigido, si consuma lasciando residui d’alluminio nel gb, peso contenuto per i materiali.

R/U= 9
R/A= 6/7
W= D
K=A-

Deep fire: corpo elastico e abbastanza resistente, costo non elevato, ottimo su fucili con rof un pò superiori al normale.

R/U=7
R/A=7
W=C
K=B

Deep fire Full Teeth: denti indistruttibili che mettono a dura prova il settoriale, per il resto resistentissimo, prezzo ottimo!

R/U= 7 (forse fin troppo duri i denti in titanio)
R/A= 10
W= D-
K=B

Viste alcune critiche ci teniamo espressamente a precisare che se abbiamo deciso di mettere le foto dei produttori anziché foto fatte da noi è per far si di avere immagini chiare e tutte uguali di pistoni nuovi e rendere la consultazione più facile ed immediata. Anche inserire immagini di pistoni rotti ci è risultato superfluo. (Inoltre tali foto, visto l’importanza e l’unicità della comparazione, hanno acquisito un elevato valore e per questo abbiamo deciso di non renderle pubbliche in maniera diretta. Se qualcuno volesse foto fatte da noi per uso presonale può chiedercele contattandoci via mail).

Oggi recensirò due prodotti di cui sono rimasto veramente molto soddisfatto!
Si tratta dei motori Element Ultra torxue e Max speed.
Prima di cominciare a descriverli bisogna prima fare una puntualizzazione! Infatti tali motori non sono prodotti dalla Element ma bensì dalla SHS, marca che produce molti componenti da Softair molto validi e costi molto bassi, solo in seguito sono rimarcati da Element, X High-tech, AIP o AimTop. Quindi tutti i motori delle marche appena citate sono assolutamente identici, cambiano solo prezzo, confezione e colore!
Ho deciso di recensire gli Element perché sono quelli che si trovano più facilmente in italia e hanno il prezzo medio più basso, ma comunque non sarebbe cambiato nulla se avessi scelto un AimTop o un AIP.

La prima cosa ve si può visibilmente apprezzare di questi motori è la forza assurda dei magneti, a fatica si riescono a staccare fra di loro, infatti al loro interno vi sono magneti potentissimi al neodimio! Sul mercato il solo motore ad avere magneti così potenti è il Magnum della Systema!

Vediamo l’Ultra torque:

Questo motore ha decisamente una coppia a dir poco incredibile!
I magneti potentissimi da una parte contribuiscono alla grande potenza ed efficienza(infatti consuma molto poco rispetto alla media) e dall’altra evitano il grande problema dei motori HT, ovvero l’estrema lentezza!
In parole povere è un motore di media velocità quindi poco meno di un EG1000 o un Classic Army standard ma in compenso con una coppia molto buona. Tanta coppia e tutta subito, lo rendono ideale con le molle durissime delle nelle configurazioni ultra high speed che utilizzano il dual selector o per chi necessitasse di una immediata risposta al grilletto!
Quindi, secondo me, se non si vuole spendere molto e si vuole qualcosa di affidabile e dalle prestazioni decisamente molto buone, questo è un prodotto su cui contare!

Per quanto riguarda il Max speed:

Questo motore è decisamente veloce! Se lo monterete su un asg normale alimentato da una 8.4V o una 9.7V probabilmente la differenza non la riuscirete sentire “ad orecchio” però se lo monterete sul vostro fucile elaborato,magari con una bella terna 13:1, e alimentato con una batteria abbastanza potente lo sentire veramente “ruggire” (Ruggire per modo di dire perché è silenziosissimo come motore).
Infatti, come già detto, anche questo modello ha montato due magneti potentissimi, che sono da un lato utili a dare un spunto deciso e fuori dalla norma al motore ma dall’altra se, non si utilizzano delle batterie sufficientemente potenti per controbilanciare il potente campo magnetico, “frenano” il motore stesso!
Infatti lo consiglio vivamente a chi avesse fucili molto elaborati, dove gli ingranaggi Super HS richiedono abbastanza potenza da parte del motore, e questo ha lo spunto decisamente elevato per farli partire a pieno regime fin da subito!( non accelera lentamente come il Classic Army Shs!).
Quindi se si vuole un motore che ad alti voltaggi raggiunga un numero altissimo di giri ma che allo stesso tempo abbia uno spunto incredibile, questa è la scelta giusta! Tanta velocità e tutta subito! Se invece non hai intenzione di usarlo con batterie molto potenti ti consiglio di evitarlo e magari optare per il C.A.Shs!

Saluti Mikicomi;) Spero vi sia d’aiuto !

Finalmente soddisfatto posso scrivere la prima recensione del re dei gearbox!

Tutto è iniziato un tranquillo pomeriggio d’aprile quando direttamente dallo stabilimento di Hong Kong della Combat Squad mi è stato recapitato i nuovi gearbox in Ergal  che avevo chiesto di inviarmi.

Quando mi sono arrivati la mia prima impressione è stata quella che la scatola fosse vuota, sono leggerissimi!
I dettagli di questi gusci sono perfetti, nessuna sbavatura, nessun difetto, le guide per il pistone sono lucidissime e le misure sono precise al decimo di millimetro ma soprattutto, sono resistentissimi!
A questo punto la mia idea è stata di creare Il Gearbox perfetto, un gearbox da altissime prestazioni che potesse durare all’infinito! (Partendo da dei gusci del genere il risultato finale non poteva essere da meno!)
Alla fine, dopo una serie interminabile di calcoli e prove, ce l’ho fatta!
Iniziamo a descriverlo:
La prima cosa che ci salta agli occhi sono ovviamente i gusci in Ergal anodizzati rosso lucido e l’incisione -Óðinn- colore argento su entrambi i lati e il peso complessivo molto contenuto.
Al suo interno gli incredibili ingranaggi al molibdeno montati su cuscinetti in acciaio inox.
Il pistone è in puro policarbonato a alta densità con cremagliera in Acciaio al sodio-potassio80.
La testa pistone è una creazione di Mikicomi, è il Ergal con doppio O-ring studiata per avere la maggiore compressione in fase di andata e il maggiore afflusso d’aria in fase di ritorno mantenendo sempre un alta scorrevolezza.
Il Gear box è dotato di un sistema per la regolazione della potenza.  Infatti come tutti noi bene sappiamo con il tempo o in base alla canna di viene montata sul fucile (una con il diametro di 6.01mm anzichè una standard, per esempio) o per altro, la potenza può cambiare, per questo ci è sembrato giusto mettere un sistema che permetta di tenere la potenza sempre a norma di legge (in laboratorio abbiamo calcolato che la potenza si può variare di circa 0.4J, quanto basta per recuperare un possibile gap. Abbiamo fatto il pssibile affichè io caso di uso sconsiderato di tale regolazione la potenza non vada oltre a circa 1.1-1.2J. Ancora una volta ci affidiamo alla fiducia verso l’acquirente affichè non vada contro la legge)
Un altro dettaglio unico di questo GB è una piccola centralina elettronica che grazie uno schermo a led tiene sempre informato l’utilizzatore dello stato di carica e salute di ogni singola cella Li-Po, di quanto sta consumando, e quanta potenza sta erogando la batteria!
Infatti il Gearbox è stato creato per essere fornito completo di una speciale batteria lipo da 11.1 v e un motore ad altissime prestazioni elaborato by Mikicomi.

DATI tecnici:
Generazioni :II e III (tutti i modelli di ASG)
Potenza ad uscita di fabbrica: ca.75m/s (potenza minima)
Potenza di utilizzo consigliata: 90m/s
Potenza massima: ca. 105m/s
Rateo di fuoco: ca.41 BB/S*
Batteria: LiPO 11.1V ad altissima potenza MKI
Motore: SHS MKI altissima velocita con grande potenza
Test resistenza: 19.400BB** (fucile marui originale:5.300)
Prezzo:…?

* Perché un rateo di fuoco così “basso” ?:
Mikicomi con questo prodotto voleva creare un qualcosa di durevole, resistente, affidabile, insomma dalle prestazioni sia uniche sia non troppo esagerate per giocare 1 partita. Se tu non pensi che siano abbastanza c’è anche la versione da 58BB/S!!!O.O però si è capito che giocare con ROF troppo elevati diventava quasi sconveniente. Mikicomi infatti ha calcolato che 41 bb/s sono la quantità giusta per giocare una partita a livello professionale, mantenendo precisione e affidabilità!

** il test di resistenza si effettua attaccando un fucile, con suddetto GB, a una base fissa e dopo averlo collegato ad un caricatore elettrico, con cisterna aperta per il rifornimento durane il fuoco, si lega il grilletto fino a che non smette di sparare ( in questo caso si è bruciato il motore)

Come tutti noi bene sappiamo qualsiasi “oggetto” che produce una fiamma o lanci oggetti diversi da BB è vietato per regolamento nei tornei ufficiali di softair.
Ma un’idea divertente, sempre da usare con criterio, puo essere provare ad auto prodursi dei fumogeni da utillizare, magari, in simulazioni o giocate con amici (ovviamente tutti dovranno essere favorevoli all’ utilizzo di quest’ultimi!)!’
ATTENZIONE: Può essere molto pericoloso! non proseguite se non siete sucuri di ciò che state facendo, il sottoscritto e gli amministratori e prorprietari di questo sito non si assumono alcuna responsabilità dell’ utilizzo improprio di queste informazioni!!In questo post ci limitamo solo a spiegare come si potrebbe fare un fumogeno, non incitiamo nessuno a farlo!!

Occorrente:
-una pentola alta
-bicarbonato di sodio(1 cucchiaio)
-40g di zucchero
-60g di Nitrato di potassio(salnitro),reperibile al cosorzio agricolo della vostra citta in sacchi da 5 kg (usato come concime) o in farmacia (più difficile da trovare e più costoso)

Come preocedere:

La preparazioene per motivi di sicurezza è consigliabile farla all’aperto, quindi munitevi di un fornello a gas da campeggio!!

Mettete nella pentola il nitrato di potassio e lo zucchero, accendete il fornello a fiamma molto bassa e iniziate a mescolare lentamente.
Lo zucchero inizierà a caramellarsi, quando il composto inizierà ad assomigliare a del denso burro d’arachidi aggiungete un cucchiaio di bicarbonato di sodio, questo rallenterà la combustione ed eviterà che il composto espandi.

A questo punto potete aggiungere venice organica(non tossica) in polvere, 3/4 cucchiai daranno una colorazione intensa al vosro fumogeno!(rosso blu e nero sono i colori che funzionamo meglio)

Quando il composto sarà omogeneo versatelo in un tubo di cartone o aiutandovi con un cucchiaio fate delle palline (Attenzione che sarà molto caldo!)

Lasciate rafferddare il tutto e i vostri fumogeni saranno pronti!!(prima che si raffeddi potete fare un buco per inserire una miccia)

Per innescare la reazione basterà mettere a contatto il fumogeno con una famma (non tenetelo in mano perchè diventa immediatamente incandescente!)

Attenzione! usateli con criterio, non in aree boschive e/o dove ci possa essere un alto rischio di incendio o vicino a strade trafficate, centri abitati o luogi frequentati da altre persone (magari un passate vedendo del fumo potrebbe chiamere vigili del fuoco o la polizia)!!
Sebbene puo sembrare semplice da fare ricordatevi che state usando materiali facilmente infiammamili e se non usate la giusta cautela potrebbero autoinnescarsi creando gravi ustioni a viso e mani!

Saluti da Mikicomi

IMPORTANE:

-Quando infilate il gommino HU nella T fate molta attenzione a non spostare o a far cadere il pressore!

-Se perdete il pressore potete farne uno nuovo con  una guaina di un cavo elettrico della stessa misura.

-All’interno del gommino c’è una cresta di gomma, fate si che si incastri nella scalanatura presente nella canna.

-Sulla canna è presente un foro rettagolare dovrà essere rivolto verso l’alto quando infilate la canna nella T. In quel punto il pressore piegherà la gomma all’ interno della canna dando l’effetto al pallino.

GEARBOX

Ingrassare il nostro fucile è una delle procedure più importanti per un corretto funzionamento e per far si che ogni singola parte possa durare di più nel tempo e in modo più efficente.  La procedura non occorre che sia effettuata a intervalli precisi, ma è consigliabile ingrassare l’asg almeno 1 o 2 volte all’ anno e ogni qual vota che si sostituiscono delle parti. per spiegare meglio come ingrassare  bisogna suddividere le parti del gearbox in 2 gruppi: Gruppo di movimento e Gruppo aria

Le  parti  del gruppo di movimento da ingrassare sono:
-pignone motore
-ingranaggi
-alberi degli ingranaggi, spessori e boccole
-cremagliera del pistone
-guide del pistone
-asta spingipallino

Le parti del gruppo aria da ingrassare sono:
-testa pistone e relativo O-ring
-testa cilindro e relativo O-ring
-eventualmente spingipallino

Generalmente si utilizza GRASSO AL LITIO per gli ORGANI DI MOVIMENTAZIONE, mentre per il GRUPPO ARIA si usa GRASSO AL SILICONE.

Grasso al litio:Viene utilizzato per lubrificare ingranaggi, cuscinetti, giunti rotanti, ralle. Esso ha un’ottima adesività, cioè rimane attaccato alle superfici anche se sottoposto a pressione o a forza centrifuga. Però la sua viscosità deve essere tale da non rallentare il movimento degli organi Non risente affatto delle variazioni di temperatura tra -40 e 200° C. Infine mantiene inalterate le sue caratteristiche nel corso del tempo.

Grasso al silicone: Questo invece è più indicato per le parti in materiale plastico o gommoso. Da non confondere assolutamente con l’ OLIO AL SILICONE contenuto nelle bombolette spray! Quello di cui stiamo parlando è contenuto in tubetti o barattoli e deve essere di tipo spalmabile!
Esso è molto meno viscoso di quello al litio, scivola via molto facilmente e si insinua anche nelle fessure più strette.
trovare un GRASSO AL SILICONE che abbia caratteristiche adeguate ai gruppi aria delle nostre ASG è difficile e  per questo motivo una ottima scelta può essere il tubetto della Marui sebbene sia solo di pochi grammi.

Ora iniziamo:
cosa migliore è ripulire sempre bene i vari pezzi prima di ungerli con grasso nuovo. Soprattutto se il grasso precedente è di tipo diverso e se risulta secco e sporco.
Un buon metodo per pulire i pezzi metallici è il diluente NITRO perchè scioglie perfettamente i residui di grasso. Poi il diluente nitro evapora facilmente e non va a intaccare il grasso nuovo.
Oppure si può usare anche BENZINA VERDE.
Mentre è sufficiente uno straccio di cotone o i cotton-fioc per le parti più difficili da raggiungere per pulire le parti plastiche. Al massimo aiutatevi con l’alcool denaturato.
Non usate assolutamente diluente sui pezzi plastici perché si sciolgono!

La prima raccomandazione da fare è: non siate esagerati! Troppo grasso rallenta il movimento delle parti meccaniche. La quantità deve essere proporzionata alla grandezza dei pezzi, considerate inoltre che quando i vari pezzi del gearbox vengono assemblati, tutto il grasso in eccesso viene spremuto fuori e diventa assolutamente inutile.
Per distribuire il grasso si possono usare diversi strumenti: va bene un cacciavite a piatto, ma può andar bene anche la punta di uno stuzzicadenti o, se volete,  anche un dito della vostra mano!

Pignone motore e ingranaggi. La parte che richiede più pazienza. Pian piano bisogna mettere un po’ di grasso tra un dente e l’altro, ricordandovi pure la cremagliera del pistone.
In particolare, è opportuno che il grasso venga spalmato sulle due facce di ogni dente.
Evitate di mettere il grasso solamente nell’incavo tra un dente e l’altro, in quanto ciò non garantisce una corretta lubrificazione.
In particolare nell’ingranaggio settoriale mettete un po’ di grasso anche sulla camma sul lato sinistro che serve a muovere la levetta del cut-off e sul perno eccentrico sul lato destro che muove l’asta spingipallino.
Quando inserite i 3 ingranaggi nel guscio sinistro del gearbox potete ruotarli alcune volte, vedrete che il grasso in eccesso uscirà lateralmente e potrete toglierlo subito.
Alberi degli ingranaggi, spessori e boccole. Ovviamente parlo di boccole piene, perché quelle cuscinettate non hanno alcun bisogno di essere ingrassate! Distribuite un po’ di grasso sull’estremità degli alberi degli ingranaggi in modo che quando vengono infilati nelle boccole il grasso si distribuisca bene sia nel foro che sulla faccia delle boccole. Se ci sono spessori, è buona cosa ungere lievemente entrambe le facce prima di infilarli negli alberi.
Guide del pistone. Basta spalmare un leggero strato di grasso su tutta la lunghezza, sia nell’incavo centrale che sulle due “creste” laterali.
Asta spingipallino. Ufficialmente non viene mai lubrificata. Quando si apre un’ ASG nuova questa è sempre secca. Tuttavia tende a usurarsi. Quindi potete spalmare un po’ di grasso sui 2 fianchi dell’asta che sono a contatto del gearbox e in particolare sulla PINNA dell’asta che è a contatto col perno dell’ingranaggio settoriale che serve a muoverla.
Testa pistone. E’ sufficiente ingrassare bene l’oring (però senza esagerare). Dopo averlo inserito magari ridistribuite uniformemente il grasso su tutta la circonferenza aiutandovi con un dito. Considerate che se avete una testa anti-vuoto è meglio mettere un po’ meno grasso, altrimenti viene schizzato attraverso i fori e può sporcare la canna.
Testa cilindro. mettete una buona quantità di grasso su tutto l’O-ring e infilatela nel cilindro mantenendola sempre in asse. Ricordatevi di mettere una quantità minima di grasso pure sul beccuccio metallico della testa.

HOP UP

Quando si riassembla la T hop-up è opportuno ingrassare alcune parti per facilitare il loro montaggio e gli eventuali smontaggi successivi.
Come avrete intuito, è ideale usare GRASSO AL SILICONE.
Infilate il gommino hop-up sulla canna e ungete, sempre leggermente, tutta la parte esterna del gommino (tranne il labbro di entrata dei pallini) e infilate così la canna nella T.
Inoltre per mantenere il pressore in posizione ungetelo con un po’ di grasso coi no scapperà via

CARICATORI MAGGIORATI

Anche i caricatori maggiorati a volte hanno bisogno di essere lubrificati. In particolare quei caricatori che dopo aver funzionato correttamente per un certo periodo iniziano a saltare qualche pallino.

Innanzitutto lasciate perdere, se mai vi è stato suggerito, il metodo di spruzzare olio al silicone spray nel caricatore senza smontarlo. Ciò non fa altro che imbrattare i pallini che vi vengono inseriti che poi, a loro volta, sporcano hop-up e canna. Tutto ciò tralaltro senza risolvere i problemi di cattivo pescaggio.

La parte che richiede più attenzione è il tamburo che contiene la molla, raggiungibile ovviamente dopo aver smontato il caricatore.
Basta togliere il coperchio dentato (ponendo attenzione a non far uscire la molla) e spruzzare sulla molla olio al silicone spray. Spruzzatene un po’ anche sulle superfici interne del tamburo, compresa la parte “a dente di sega”, in modo che l’olio raggiunga ogni parte della molla.

Prima di rimontare il caricatore, ungete leggermente anche le due facce esterne del tamburo e del suo coperchio, solo in prossimità del perno su cui ruota, in modo da facilitarne la rotazione e asciugate il grasso in eccesso.

Antireversal: piccola levetta che permette all’ ingranaggio conico si girare solo in senso antiorario.

ASG: air soft gun, fucile da softair.

asta spingi pallino: braccio di plastica che fa muovere lo spingipallino.

Bore up: kit con testa pistone e testa cilindro conica  e cilindro tutto di diametro leggermente maggiore che permette maggiore silenziosità ed efficienza.

camera hop up (o T): blocco un cui si infila la canna con il gommino Hop-up e dove vengono incamerati i pallini.

canna di precisione: canna con diametro interno inferiore a 6.o4 mm, aumenta potenza e precisione.

canna svasata: canna che presenta all’uscita un diametro più ampio.

centrale: secondo ingranaggio che trasferisce il movimento dal conico al settoriale(2 corone, una piccola una grande).

cilindro: cilindro in metallo dentro il quale scorre il pistone.

conico: primo ingranaggio che trasmette il movimento dal pignone del motore agli altri ingranaggi (3 corone, una più piccola,una con 4 denti, una conica).

cut-off: piccolo braccio in metallo che grazie al movimento del settoriale, nel colpo singolo, stacca la corrente dopo ogni colpo.

delayer: pezzo di metallo o plastica montato sul settoriale per ampliare il movimento del asta spingi pallino.

dual selector : settoriale dotato di doppia semi dentatura, raddoppia,o quasi, il ROF.

ergal: allumino aeronautico, resistente e leggero.

GB: gear box.

gearbox: scatola metallica che contiene tutte le parti meccaniche dell’asg.

guidamolla: perno di plastica o metallo sul quale è infilata la molla ed evita che quest’ultima si pieghi in maniera errata dentro il gear box.

hop-up: gommino presente nella canna che quando viene colpito dal pallino da a quest’ultimo un senso di rotazione garantendo una gittata maggiore.

HS:high speed, alta velocità.

HT: high torque,alta potenza.

HU: hop up.

ingranaggi elicoidali: ingranaggi con denti ad “elica” per una maggiore resistenza poiché la superficie di contatto fra i denti è maggiore.

lipo: batterie ai polimeri di litio, hanno grande potenza rispetto al loro peso ridotto.

pignone: ingranaggio montato sull’ albero motore.

pistone: tubo di plastica con cremagliera che grazie al movimento del settoriale si muove avanti e indietro, comprimendo l’aria.

ROF: rate of fire, cadenza di fuoco, raffica.

selector plate: piastra di plastica che agendo sul cut off permette il colpo singolo o a raffica o sicura.

settoriale: ultimo ingranaggio che muove il pistone(2corone ,una grande  e una semidentata).

spingi pallino: tubicino di plastica che muovendosi avanti indietro fa entrare o no i pallini nella camera hop up;al suo interno passa l’aria compressa.

testa cilindro: parte finale che chiude il cilindro sulla quale impatta il pistone.

testa pistone: parte al termine del pistone con anello di gomma per dare tenuta al pistone e non fare uscire l’aria compressa.

13:1 : ingranaggi con rapporto super veloce

16:1 : ingranaggi con rapporto veloce

18:1 : ingranaggi con rapporto standard

32:1 : ingranaggi con rapporto lento ed altissima coppia

(Per gli ingranaggi più sono veloci minore è la coppia)

Se hai dubbi o domande non esitare a contattarmi o a lasciare  un commento!

saluti Mikicomi

SCELTA DELL ASG
Le ASG sono fedeli riproduzioni  di armi reali principalmente utilizzate nel tiro tattico sportivo,meglio conosciuto come softair. Questi fucili per legge  sparano solo pallini dal diametro di 6mm a una potenza massima di 1 J
la scelta dovrà essere effettuata in base ai seguenti punti:
tipologia di funzionamento asg (gas,molla ,elettrico)
il prezzo che si vuole spendere
il ruolo che si vuole avere in partita(sniper o assalto).

TIPOLOGIA FUNZIONAMENTO

• a gas: i fucili a gas sono particolarmente sconsigliati,oltre al costo del gas, poiché hanno caricatori poco capienti (dai 10 ai 35 colpi) ,questi ultimi molto costosi e difficilmente reperibili.  Inoltre sono fucili che risentono molto le basse temperature (calo di potenza),hanno valvole molto delicate e poco durature e effettuare modifiche su questi ultimi  è pressoché impossibile. come i fucili a gas sono molto sconsigliati le pistole possono essere un ottimo acquisto.
• a molla: sono fucili che richiedono ogni volta una caprica manuale della  molla prima di ogni singolo colpo hanno la convenienza di  avere costi più bassi, inutilizzabili in assalto a causa della bassissima cadenza di fuoco (1 colpo al secondo) ma sono ottimi come fucili per un cecchino (sniper) poiché più silenziosi e hanno una risposta immediata al grilletto. Altro difetto sono sempre i caricatori molto poco capienti. Pero è molto più semplice applicare modifiche a livello di potenza.
• elettrici: i più usati, hanno un funzionamento (vedremo  meglio in dettaglio in seguito) simile a quelli a molla solo che è presente un motore elettrico che automaticamente carica il pallino,questo permette di avere raffiche molto sostenute semplicemente tenendo il grilletto permuto(dai 15 a 40 pallini al secondo!). Inoltre hanno la possibilità di utilizzare caricatori da 200 o addirittura 5000 colpi. Questi fucili possono essere largamente costumizzabili  poiché sul mercato è presente una vastissima gamma di pezzi di ricambio o aftermarket(parleremo in seguito su come modificare e migliorare le prestazioni).

PREZZO
Sul mercato sono presenti molte marche più o meno costose. le più conosciute, sono queste:

• Systema: costo altissimo(800 euro di media), per il resto è tutto perfetto,non hanno batterie e caricabatterie incluse
• Marui: costo medio alto(300eurodi media),ottimo assemblaggio,ottima estetica, parti interne ben costruite ma poco resistenti, non hanno batterie e caricabatterie incluse,bassa potenza del pallino
• Classic army: costo medio alto (250euro di media), ottimo assemblaggio,ottima estetica, parte interne di buona qualità, non hanno batterie e caricabatterie incluse
• ICS: costo medio alto(210euro di media),ottimo assemblaggio,buona estetica, parti interne ben costruite e resistenti, non hanno batterie e caricabatterie incluse.
• Cibergun:costo medio (190euro di media)buon assemblaggio,buona estetica,parti interne molto resistenti batterie e caricabatt inclusi,potenza pallino troppo alta, una delle poche marche che paga i diritti per copiare l’arma alle vere case produttrici.
• Golden bow: costo basso(100 euro di media), cattivo assemblaggio,estetica non molto curata, parti meccaniche ottime e resistenti eccetto qualche pezzo che deve essere sostituito,batterie e carica batt incluse,potenza troppo alta. ottimo per iniziare.
• A&K: costo basso(100 euro di media),  buono per iniziare assemblaggi e parti interne  non curatissime, simili ai Golden Bow.
• ACE of  SPADE: Costo molto vario,  non produce suoi fucili ma prende quelli di altre marche e li ri-marchia con il suo logo rivendendoli a prezzo maggiorato.

Il vantaggio dei fucili più costosi è che necessitano  di meno mano d’opera poiché più affidabili a livello meccanico,i fucili lowcost sono un ottimo acquisto ma richiederanno un po’ più di revisione e manutenzione.

RUOLO IN CUI  GIOCHI
come già detto se giocherai in assalto dovrai scegliere un fucile  di dimensioni più ridotte (m4,mp5,styer,G36,AK47,stubby,..) ed elettrico,mentre se avrai un ruolo difensivo  potrai sbizzarrirti con repliche dei vai fucili da cecchino (mauser,psg1,vsr,m14..) o mitragliatrici pesanti da postazione(minimi,m60 ..). (non credere che più la canna sia lunga più è preciso poiché nel softair,a differenza della realtà, la differenza è poco percettibile.)
Altro punto importate è che si scelga il fucile con l’estetica che più piaccia, che sia più comodo da impugnare e con cui riusciamo a mirare bene.

Per domande non esitate a scrivere nei commenti!